Cours Photo Gratuit 1.06 – Comment photographier sous la neige
Comment prendre des meilleures photos sous la neige?
A la neige, certains réglages automatiques de notre appareil photo ne semblent pas bien marcher. J’entends des photographes dire en regardant leurs photos prises à la neige « ca ne rend pas »… Découvrez la vidéo tutoriel gratuite avant de passer aux explications plus détaillées.
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1. Photo trop grise?
Votre ami à la neige est l’histogramme. L’appareil photo aura tendance à sous-exposer la photo: vous verrez que votre histogramme est à gauche, c’est à dire qu’il contient une barre vide à droite. Si c’est bien le cas, alors il faut corriger l’exposition.
C’est très facile. Tous les appareils permettent de corriger l’exposition à la volée – il suffit de tourner une molette pour ajouter ou diminuer l’exposition (souvent dans la limite de +/- 2 diaphs). Si à votre histogramme il manque 1 barre entière, alors sur-exposez de 1 diaph et refaites une photo.
Si la photo est sur-exposée, vous allez voir des parties qui clignotent sur votre aperçu d’image – corrigez une fois de plus l’exposition en diminuant un peu la compensation (par exemple passez à +2/3). Si en revanche vous avez encore de l’espace à droite de l’histogramme, vous pouvez continuer à monter la correction.
Repétez le processus jusqu’à atteindre la bonne correction.
D’expérience si vous avez un beau ciel bleu et un paysage enneigé il ne sera pas nécessaire de corriger. Le moment où la correction est la plus importante c’est quand il fait gris.
2. Photo trop bleue?
Tous les appareils digitaux sont par défaut dans un mode de balance des blancs automatique. Ils essaient de compenser la couleur de la lumière. Parfois la neige trompe cette balance des blancs automatique et rend la neige bleue plutôt que blanche. Voici quelques solutions à ce problème, par ordre de préférence:
a. Photographier en RAW
Finis vos problèmes de balance des blancs, puisque vous pouvez la régler de retour sur votre ordinateur. Malheureusement ce mode n’est pas disponible sur tous les appareils, et consomme pas mal d’espace sur vos cartes mémoire.
b. Effectuer une balance des blancs manuelle.
Un cours est prévu sur ce sujet, mais si vous savez déjà faire, allez-y, ca marche! Photographiez quelque chose de blanc ou gris, expliquez à votr appareil photo que c’est un ton neutre et mettez vous sur balance des blancs manuelle.
c. Choisir une balance des blancs personnalisée
Plutôt que de rester en mode automatique, eseayez les différents modes de balance des blancs de votre appareil photo. Commencez par le mode « ombre » ou « flash » (oui – meme et surtout sans utiliser le flash) mais n’hésitez pas à être créatifs.
3. Un manque de lumière – attention: pas de flash!
Par temps gris à la neige il y a peu de lumière, très peu. On est dans des domaines de 1/20 secondes à F4 à 100 ISO.
La plupart des appareils photos vont vouloir vous aider à compenser ce manque de lumière en enclenchant le flash automatique. Catastrophe garantie.
Evidemment si vous prenez un paysage vous comprenez bien que la portée du flash ne va pas vous aider du tout. Mais même à faible distance si il neige vous allez éclairer les flocons. Et non – ca ne fait pas « joli ». Vous allez avoir des gros applats de lumière sur-exposée sur votre photo.
Donc plutôt que d’utiliser le flash, montez vos ISO jusqu’à trouver une vitesse d’obturation qui convienne à votre capacité à tenir un appareil sans trembler. Comme régle j’utilise l’inverse de la focale. Par exemple, sir je travaille à 50mm je vais réussir à avoir une photo nette à 1/50 secondes ou plus rapide. Régle #1 de la netteté:
« Ma photo sera généralement nette tant que je reste plus rapide que l’inverse de la focale. »
4. La vitesse d’obturation est votre élément créatif
Bon – vous voudriez quand même arriver à capturer les flocons de neige en train de tomber. Là ca devient vraiment intéressant. On s’est interdit d’utiliser le flash (trop laid) mais il nous reste une technique beaucoup plus intéressante – la vitesse d’obturation. Et voici la régle:
« Plus la vitesse d’obturation est lente, plus long sera le filé du flocon de neige… jusqu’à un certain point »
Donc si vous voulez vraiment arrêter la neige en plein vol, choisissez des vitesses rapides (1/125 secondes). A partir de 1/20 secondes vous allez avoir des filés de quelques degrés et à 1/8 et en dessous vous aurez des filés assez impressionants (mais très difficile à réaliser en main levée sans trépied… mais possible si vous avez suivi mon 1er cours!). Mais n’allez pas trop loin – à très longue exposition vous n’aurez plus de filé du tout.
Donc mettez vous sur le mode priorité à la vitesse et l’appareil va régler le diaphragme automatiquement pour vous. Mais attention – le diaphragme a ses limites. Par exemple mon objectif 24-105 peut s’ouvrir de f4 à f22. Donc si par exemple je suis bien exposé à 1/20 sec, f4, 100 ISO et que je veux photographier à 1/120 sec mon diaphragme ne va pas pouvoir s’ouvrir plus pour compenser le manque de lumière. Donc je vais avoir une photo très sous-exposée, à moins de monter l’ISO à 600 ou 800.
5. Conseils de pro
Nos appareils n’aiment pas l’humidité: n’exposez pas votre appareil photo plus longtemps que nécessaire aux chutes de neige.
Nos batteries ont horreur du froid. Et elles vous le font sentir en perdant à toute vitesse leur autonomie (« temps de rentrer à la maison »!). Gardez les et votre matériel donc au chaud, à l’intérieur de votre veste par exemple.
Par contre si vous constatez de la condensation sur votre matériel quand vous le sortez de votre veste ce n’est pas une bonne technique – il faut éviter la condensation qui se forme en passant le matériel du chaud au froid et vice-versa à tout prix! Ce que vous voyez sur votre objectif peut à terme se transformer en champignons dans l’objectif ou détruire les circuits électroniques de l’appareil.
Travaillez vite: ne passez pas plus de temps que nécessaire à regarder l’écran arrière de votre appareil photo. Surtout prévoyez pas mal de batteries de rechange, que vous gardez au chaud sur vous.
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[...] à Blaise Fielder de créer des cours photo en vidéo et gratuits! Profitez-en pour regarder les autres articles de son [...]
[...] [...]
Bonjour, super cours encore une fois
Bonne journée
Merci pour ces conseils judicieux !
Cela parait tellement évident quand on vous voit faire.
1.01, 02, 03, 0…6????
pas de 4 et 5?
en tous cas vos tutoriels sont tres bien faits! je suis tout a la lettre!
Les 1.04 et 1.05 ne sont pas encore produits, mais il sont dans ma tete… C’ est un peu comme un livre dont je n’ecris pas les chapitres dans l’ordre mais qui sera ordonne quand tu le liras une fois fini.
Video très intéressante pour le photographe amateur que je suis.
J’apprécie votre état d’esprit en voulant partager votre expérience et renvoyer « l’ascenseur ».
Cordialement
Bonjour Blaise, mais que ce passe t’il de la neige sur la Côte d’Azur? Ici au Québec habituellement c’est le grand froid et il y a habituellement beaucoup de neige au lieu de cela il fait chaud et presque pas de neige? c’est le monde en envers. Merci pour l’information, étant un grand connaisseur de neige du grand froid d’hiver du Québec il est vraiment beau ton Bonhomme de neige Ha! Ha! Ha!.
Blaise j’ai une question, je remarque que lorsque tu te prépare à prendre une photo tu vise ailleurs avant? Est-ce la mesure Spot, Multizones ou Pondérat cent. Merci
Bonjour collègue,
On peut dire que tu as l’oeil!
Effectivement, 90% du temps j’utilise comme unique point d’Auto-focus le point central. Je fais donc ma mise au point avec le point central (ici – sur l’arbre qui est à droite de la photo) puis recompose ma photo en maintenant le déclencheur à moitié appuyé. C’est devenu un réflexe auquel je ne pense meme plus.
Pour cette scène mon réflexe a été de choisir l’arbre plutot que la maison pour des raisons évidentes de profondeur de champ: la zone de netteté est située devant et derrière le plan de mise au point. Comme la maison est située tout à lárrière de ma photo, je n’aurais pas du tout profité de la zone de netteté situé derrière la maison. Par contre en faisant la mise au point sur l’arbre, je profite de la netteté devant ET derrière l’arbre.
Toute cette réflexion est complètement automatique maintenant, mais je prévois de faire un cours sur les zones de netteté un de ces jours…
Blaise
merci pour le partage – je n’ai pas tout compris (hahahaha ! je fais ce que je peux), mais le var étant tout blanc aujourd’hui je ne peux pas passer à coté de magnifiques photos;
aller je me lance et merci encore une fois pour le tuto – à suivre donc.
[...] [...]
Merci pour cette leçon claire
Cordialement
Bravo Blaise pour tes tutos sympas clairs et concis.
En tant que photographe amateur c’est formidable de pouvoir recevoir des conseils et cours du professionnel que tu es.
Le travail que tu produis découvert avec la visite de ton site est d’une grande qualité .
De plus il est tout à ton honneur de partager, dispenser et transmettre ton savoir c’est une preuve d’altruisme et de très grande générosité .
Sincèrement merci.
Bruno
Merci pour tes conseils photos dans l’hélico. J’essaierai de les mettre en pratique comme je le peux. En attendant, je viens egalement de voir ta vidéo sur les photos à la neige. Super claires ( la théorie en tous cas) …je vais tester dès demain!! MErci mille fois!
Flo
Salut Blaise,
Une question, sur tes photos de neige, il y a un fort vignettage. Est ce que la neige induit un surcroît de vignettage, ou c’est la même chose sur tout type de photo avec cet objectif? (c’est un 24-105, non?)
Louis,
Oui – tu as raison, il y a du vignettage. Et effectivement c’est un 24-105. C’est dû à plusieurs choses:
- avec la faible lumière j’étais ouvert à f4, donc l’ouverture maximale de cet objectif – c’est à cette ouverture que le vignettage est le plus marqué. Donc ce n’est pas directement dû à la neige, mais plutot indirectement à la faible lumière ambiante
- le vignettage est particulièrement visible sur ces photos car le ciel est presque tout blanc
- j’utilise un capteur plein format. Le vignettage sera évidemment pas perceptible sur un capteur plus petit.
Pour résoudre ce « problème »:
- DXO Optics Pro, un très bon logiciel de retouche:
DxO Optics Pro 7
- fermer un peu plus son diaphragme
- être zen sur le vignettage et considérer le vignettage comme un élement artistique
Bonnes photos!
Blaise
- Fermer
Salut Blaise,
Merci pour la rapidité de tes réponses.
OK pour considérer que c’est un élément artistique, seulement certaines fois il est un peu gênant.
Pour résoudre ce problème, une autre question:
), et j’ai un réglage de suppression du vignettage, basé sur les infos propres de chaque objectifs. Penses-tu qu’il est plus judicieux d’utiliser ce réglage, ou plutôt de retoucher en post-production?
Je suis l’heureux propriétaire d’un 5DmkIII (j’étais au 20D avant, donc ca me change un peu la vie
Merci
Louis
Tu as raison – parfois c’est un élément artistique, parfois c’est genant.
La correction de vignettage dans le 5D3 marche comme celui de DXO Optics Pro – une base de données par objectif avec les caractéristiques de chaque objectif. Maintenant pour te conseiller si il vaut mieux que tu le fasses dans l’appareil ou en post-production, tout va dépendre de ton processus. Par exemple je passe 100% de mes photos livrées aux clients par DXO Optics Pro. Je ne vais donc pas faire 2 fois la correction de vignettage. Si en revanche tu n’utilises pas dans ton processus de post-production un correcteur de vignettage automatique, alors il vaut mieux que tu fasses la correction dans l’appareil. Et comme à ce jour DXO Optics Pro ne gere pas encore le 5d3, tu as ta réponse: dans l’appareil.
Je n’utilise pas DXO, je fais ma post-prod sur Aperture, qui, a ce jour, ne gère pas la suppression du vignettage je crois. Pour l’instant, pas le temps de me mettre a DXO, donc c’est tout vu, je vais utiliser les settings de l’appareil.
Louis