En tant que photographe, j’ai une déformation professionnelle: je ne peux pas regarder une affiche ou un magazine sans analyser l’éclairage et la composition de la photographie. Je décortique la technique utilisée pour reconstituer la façon dont le photographe a travaillé.

Dans quelques jours ce sera la premier tour de l’élection présidentielle 2012. 10 candidats ont réussi à rassembler leur 500 signatures. Leurs conseillers et agences de communication ont réfléchi très longtemps à comment exprimer les idées du candidat à travers une seule photo. Je vais ici vous aider à reconstituer la technique utilisée par les photographes pour ces portraits, analyser leurs choix d’éclairage, de profondeur de champ et de cadrage, pose et composition.

10-affiches de candidats a l'élection presidentielle 2012

Cet article, comme ce blog, n’est pas politique. Limitez vos commentaires à des analyses techniques, photographiques et non politiques.

 L’analyse photographique des affiches présidentielles

Par ordre alphabétique

Arthaud

Arthaud - affiche officielle de la campagne Presidentielle 2012

La lumière: l’éclairage est dur sur le visage: regardez l’ombre de la mèche de cheveux sur son front et même sous le cou. Une seule source lumineuse – probablement un petit parapluie (80cm) situé à 1 mètre de la candidate, en haut à droite (perspective vue de la candidate)

La pose et l’expression: photo très mal travaillée. La posture est très peu dynamique et pas flatteuse pour le sujet. Ses épaules et son visage complètement en face de nous en font un cliché pris à la va-vite. Je n’arrive pas à dire si elle sourit ou pas – je crois que oui, mais alors elle fait partie des personnes qui arrivent à sourire avec la bouche vers le bas. Le tout donne une impression de passivité.

Bayrou

Bayrou - affiche officielle pour la campagne a la presidentielle 2012

Eclairage: C’est une des rares photographies qui n’est pas prise dans un studio. La couleur de la lumière montre une photo prise dehors, un jours gris. L’éclairage en conséquence est très doux.

On a un éclairage et une position du visage de 3/4 quasiement identique à celui de Sarkozy. On appelle cela un éclairage court - c’est à dire que la source principale de lumière arrive du côté du visage opposé à celui de la caméra (regardez les ombres sont plus prononcées sur sa joue droite que sur la joue gauche). L’éclairage court allonge le visage et convient bien aux visages ronds.

Profondeur de champ: les cheveux arrières ne sont pas nets, on a donc une profondeur de champ d’environ 15 cm. Le flou d’arrière plan a un bokeh très prononcé – c’est un beau flou. Cette photo a donc été prise au téléobjectif – probablement un 135mm à 2 mètres à un diaphragme de f11.

L’expression: un des rares vrais sourires des affiches de campagne donne une expression très naturelle à Bayrou.

Cheminade

Cheminade - affiche officielle a la campagne Presidentielle

La lumière: Comme Bayrou, une photo vraiment photographiée en extérieur, par temps gris. Donc on a une lumière douce sur le visage.

Profondeur de champ: très grande profondeur de champ pour cette photo « en situation ». Probablement photographiée au 35mm, f8 à 1,50m du candidat.

Composition: contre-plongée (l’appareil photo est plus bas que les yeux de Cheminade) donnant un air monumental au candidat. Le visage du candidat manque de netteté – j’ai été regarder une affiche dans la rue et la mise au point est sur les oreilles et pas les yeux!

Dupont-Aignan

dupont-aignan affiche officielle de la campagne 2012

La lumière: photo de studio. L’éclairage est ce qu’on appelle un éclairage papillon – ou paramount. Une boîte à lumière pile en face du candidat, mais à 45 degrés au dessus de son visage, et un réflecteur sous le visage du candidat pour déboucher les ombres sous le nez, arcades et le menton. Je reconnais cet éclairage grâce au petit papillon sous le nez, mais aussi dans la pupille de Dupont-Aignan où on appercoit bien une source de lumière au dessus de lui et une plus faible en dessous.

Cet éclairage est un grand classique de la photo, mais est souvent utilisé pour un éclairage d’un sujet féminin. Selon le reflecteur sous le sujet cet effet papillon est plus ou moins prononcé (ici il est peu prononcé). La lumière est très douce, avec quasiment pas d’ombres. On est presque dans le domaine de la photo d’identité.

Le front de Dupont-Aignan est un peu « chaud ». On y reconnait la trace de la boîte à lumière.

La pose du sujet: c’est également une pose très classique: les épaules sont de 3/4 et le visage de face. Cela a pour effet d’affiner le sujet et est très utilisé pour la photographie de sujets féminins.

L’expression: sourire un peu crispé. J’y lis comme de l’inquiétude.

Hollande

hollande - affiche officielle a la campagne Presidentielle 2012

L’éclairage: C’est une variation de l’éclairage papillon / Paramount qu’on a déjà vu sur le portrait de Dupont-Aignan. Donc 2 éclairages quasiment dans l’axe du sujet. La différence par rapport au portrait de Dupont-Aignan c’est que la source principale – celle au dessus du sujet (45 degrés au dessus pour etre précis) est légèrement décalée sur la droite du sujet (vu par Hollande) – d’environ 10 degrés. C’est une grande boîte à lumière carrée (envrion 1m) placée près du sujet qui lui donne une lumière très douce. Le réflecteur doit être placé au niveau de son bassin, légèrement sur la droite également (regardez comme le cou est mieux dégagé à gauche qu’à droite). C’est un bel éclairage avec juste assez de relief, de lumière et d’ombres et de douceur dans la lumière. Un bon travail de studio.

On reconnait l’éclairage Papillon sur la réflexion dans ses pupilles, mais aussi avec le papillon sous son nez. C’est un éclairage plutôt utilisé sur les sujets féminins, mais qui marche bien ici.

La composition et la pose: comme Dupont-Aignan, 3/4 avec les épaules et la tête face à nous. Cela affine le sujet et la tête vers nous connecte le sujet à celui qui regarde l’affiche. Cette photographie est capturée en studio avec l’arrière plan rajouté ensuite.

Profondeur de champ: tout le sujet est parfaitement net, des épaules au visage. Comme c’est photographié en studio, je pense que c’est photographié au 85mm à f16 à 2 mètres du sujet (ce qui offre un profondeur de champ d’environ 50cm)

Joly

Joly - Affiche officielle de la campagne Presidentielle 2012

L’éclairage: éclairage extrêmement original – et même osé pour un portrait. Il y a 2 sources lumineuses – et elles arrivent toutes les deux sous le visage de la candidate. La première source est derrière la main de Joly (on voit sur sa joue gauche une tâche de lumière qui passe à travers ses doigts). La deuxième source de lumière est toujours sous son visage, mais presque dans l’axe afin de déboucher les ombres qui auraient été causées sur sa main et visage. Cette deuxième source de lumière est réglée à 1 voire 1.5 diaph en dessous de la source principale.

Je pense qu’il s’agit de petites sources de lumière – des boites à lumière de 30x30cm placées très près du sujet. On devine cet éclairage dans son oeil droit.

C’est un éclairage court. C’est à dire que c’est le côté du visage éloigné de l’appareil photo qui est éclairé. C’est le même éclairage que pour Sarkozy et Bayrou dans ce champ.

Profondeur de champ: wow. On est vraiment dans le portait intime. La profondeur de champ est minuscule – 2 à 3 cm. Regardez son oeil gauche: il n’est déjà plus net. Je pense que le photographe a dû travailler très près de Joly – je miserai donc sur un 50mm à f/1.4 à 1 mètre du sujet, ce qui nous donne une profondeur de champ de 3cm.

Expression et composition: un cadrage très serré qui apporte une vraie intimité avec le sujet. Un début de sourire qui semble authentique et qui approte une douceur à la photographie en ligne avec l’éclairage. C’est la seule candidate qui montre sa main. On retrouve les mains sur le visage beaucoup en photographie de mode et glamour, même si je ne crois pas que l’idée première du photographe était de faire une photo glamour. Pas de retouches sur ses rides. Une photo vraiment authentique.

Le Pen

Le Pen - affiche officielle de la campagne Presidentielle 2012

L’éclairage: un éclairage sans aucune ombre sur le visage (quelques ombres sur le cou). Le nez est légèrement plus éclairé que le front. La lumière est très douce. Je pense que c’est un éclairage à 3 points. Un parapluie à gauche, un à droite et un « fill » presqu’en face du sujet, légèrement en dessous – probablement une longue boite à lumière à 2 diaphs sous la lumière principale (et c’est ses bras qui empêchent ce fill de vraiment atteindre son cou). Je vois le fill dans ses paupières – en bas.

Prodondeur de champ: l’arrière des épaules est floue, on a donc environ 15cm de profondeur de champ. Comme c’est photographié en studio, je dirais que c’est pris avec un 85mm, f11 à 1,50 mètres du sujet.

Expression: un sourire légèrement amusé. Elle est posée sur ses mains, mais dans ce cadrage on ne voit plus la main (on la devine juste). Cette pose montre une certaine défense, en légère contradiction avec son sourire amusé. Elle a une pose très masculine. Face à nous, y compris les épaules (les candidats mâles sont de 3/4 pour les affiner, et Le Pen est de face… on n’y comprend plus rien aux techniques traditionnelles de photo!). A défaut de montrer de la féminité, cela montre de la détermination. Le photographe n’a pas retouché ses pattes d’oie au niveau des yeux.

Mélenchon

Melenchon - affiche officielle de la campagne presidentielle 2012

L’éclairage: très facile à analyser – il se voit dans ses yeux. Une boîte à lumière en haut à gauche du candidat (perspective de Melenchon) probablement à 1 mètre. C’est cela qui produit l’ombre sous le nez et le cou. Probablement un reflecteur pour déboucher un peu les ombres sous le cou.

L’expression et la pose: la photographie est prise en contre-plongée (l’appareil est plus bas que les yeux de Melenchon) – comme on prendrait par exemple une statue. Cela lui donne un air monumental. Les épaules sont décalées d’un côté et le visage de l’autre – cela affine au maximum, mais ce n’est probablement pas l’objet ici comme on voit à peine le reste de son corps sur ce cadrage. (il existe une autre version de cette affiche en cadrage portrait). Il fait partie des 40% des candidats qui ne regardent pas l’objectif.

Poutou

Poutou - affiche officielle campagne presidentielle 2012

L’éclairage: comme Bayrou et Cheminade, cette photo n’est pas prise en studio mais en extérieur par jour gris. Donc on a un éclairage doux sur tout son visage. Par contre un peu de « fill » ou de remplissage auraient fait du bien à la photo: regardez les ombres désagréables sous les arcades sourcillières et le cou.

La pose et l’expression: on le devine au milieu d’une manifestation avec des collègues travailleurs en blouson derrière lui. Les lèvres me paraissent un peu trop saturées – regardez cette autre reproduction d’affiche et vous verrez que ca n’a pas l’air naturel:

Profondeur de champ: on devine les personnes derrière lui, on a donc une profondeur de champ d’environ 40cm. Comme on est un manifestation, ca doit avoir été pris au 50mm à environ 1m de Poutou. On est donc à f/16.

Sarkozy

Sarkozy - affiche officielle de la campagne Presidentielle 2012

L’éclairage: comme Bayrou et Joly, c’est un éclairage court - l’éclairage vient du côté du visage opposé à l’appareil photo (à la gauche de Sarkozy… abstenez vous de commentaires trop faciles) et le côté du visage le plus près de nous est plus dans l’ombre. Cela allonge le visage et est conseillé pour les visages ronds.

C’est une lumière très douce et un éclairage en 2 points, avec 2 boites à lumière. Une en haut à gauche du candidat (envrion 10-15 degrés à sa gauche et 45 degrés au dessus) et un fill (remplissage) complètement à sa droite à 2 ou 3 diaphs en dessous. On voit ces 2 sources dans ses yeux, mais également à l’ombre sous son nez.

La pose et l’expression: Sarkozy fait partie des 40% des candidats qui ne regardent pas l’objectif. Son visage et ses épaules sont alignées – comme Arthaud – mais pas face à l’appareil photo ce qui est quand même beaucoup plus dynamique. Je n’arrive pas à lire son expression – on voit qu’il observe et réfléchit, mais il ne laisse pas trahir d’expression particulière.

La profondeur de champ: C’est une photo de studio avec l’arrière plan monté en post-production. Comme Hollande, tout est 100% net. Comme il est legerement en biais par rapport au photographe il faut qu’il y ait au moins 50cm de profondeur de champ. Je pense que le photographe a donc utilisé un 85mm à 2 mètres de son sujet et f/16.

En conclusion et à vous la parole!

40% des candidats ne regardent pas l’objectif. 30% sont vraiment en extérieur, sans studio de rue.

Laquelle je préfère? D’un point de vue purement photographique, je trouve celle de Joly la plus originale – sa faible profondeur de champ, son éclairage compliqué et la présence de sa main sur sa joue en font un très joli portrait. Et vous: laquelle préferez-vous? D’un point de vue purement photographique évidemment! Et avez-vous vu quelque chose sur ces affiches que je n’ai pas vu? A vous dans les commentaires!

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Cet article a été rédié par Blaise Fiedler, photographe professionnel de mariages. Retourvez sa galerie de photographies de mariage ici, ou profitez de ses cours gratuits sur la photographie ici.

Il arrive forcément le moment où l’appareil photo compact que vous avez ne va plus vous suffire et vous allez vouloir acheter un appareil photo reflex. Bravo. Mais lequel acheter? Devant un choix immense, la réponse n’est pas simple. Et paradoxalement, un photographe professionnel n’est peut-être pas la meilleure personne à laquelle poser la question. En effet, même si nous changeons régulièrement de boîtier, c’est quasi-toujours dans la même marque et toujours dans la même gamme. Je passe ainsi relativement peu de temps à regarder les nouveautés des appareils photo reflex plus « accessibles ». Mais voici mes réflexions qui vont vous aider dans votre achat:

La marque de votre appareil reflex

Si vous ne possédez aucun objectif ou flash, donc que vous commencez à zéro dans le monde de l’appareil photo reflex digital, alors ne partez avec aucune idée préconçue sur la marque. Il existe 5 grandes marques:

• Canon
• Nikon
• Pentax
• Sony
• Sigma

La société Olympus est dans de grands troubles financiers et je ne suis pas sûr au moment d’écrire cet article (Avril 2012) qu’ils vont continuer à faire des appareils photos très longtemps.

Au sein de chaque marque, il existe différentes gammes. Quand vous comparez les gammes similaires entre 2 marques, les différences sont vraiment très faibles. Donc au départ plutôt qu’une marque, il vous faut choisir une gamme.

La gamme de votre appareil reflex

On distingue 4 gammes:

• débutant: une gamme créée à un prix similaire à un compact pour attirer les nouveaux clients sur le segment du réflex digital. Ce sont les appareils reflex les plus simples.
• amateur: il y a quelques années c’était ça l’entrée de gamme avant d’avoir crée le segment débutant. Une meilleure résolution et des fonctionnalités bien plus avancées
• passionné: des appareils plus robustes, un peu plus lourds et résistants. La différence de qualité d’image entre un appareil de passionné et amateur n’est pas toujours très grande et c’est souvent le boîtier qui est amélioré.
• professionnel: le capteur (l’équivalent du film pour un boîtier digital) est souvent plus grand ce qui permet une bien meilleure qualité d’image. La mise au point se fait plus vite. Le boîtier est bien plus résistant et souvent tropicalisé (il résiste mieux à l’environnement). On peut travailler avec lui à de très hauts ISO sans une forte dégradation de la qualité d’image.

Si c’est votre premier reflex digital, je vous recommande de rester dans les 2 premières gammes – débutant et amateur. Ce sont des appareils faits pour vous faire progresser en photo, pour vous simplifier la photo. Un appareil professionnel ne prendra pas de bonnes photos si vous ne savez pas bien vous en servir. Un appareil professionnel n’a pas tous les modes créatifs que les appareils d’entrée de gamme possèdent. Certains appareils professionnels n’ont même pas de flash. Vous avez donc intérêt à commencer avec un appareil à votre taille et garder de l’argent pour acheter des bons objectifs.

D’expérience, les appareils photos perdent très vite de la valeur, mais pas du tout les objectifs.

Pensez « système » plutôt qu’appareil photo

Contrairement à l’appareil photo compact que vous pouvez changer à tout moment, avec un reflex digital, vous achetez un système: un appareil photo, des objectifs, flashs, filtres, déclencheurs… Très vite le prix de l’appareil photo va représenter qu’une petite partie de votre système. Je possède par exemple 4 boîtiers, mais 11 objectifs et autant de flashs. Pas facile dans ces conditions de changer de système très facilement.

Vous allez commencer par acheter votre appareil avec probablement l’objectif livré un kit – typiquement un 18-55 qui ouvre à f3.5 -f 5.6. Rapidement vous allez vous trouver limité, et acheter un télé-objectif et puis un jour votre premier 50mm. Puis un flash, et pour se faire vraiment plaisir une optique professionnelle. Evidemment un filtre polarisant pour aller avec. Et avant que vous ne vous en soyez rendus compte vous êtes investis dans un système!

Canon a environ 40% de part de marché et Nikon 30%. Du coup beaucoup de fabricants d’accessoires fabriquent en priorité les accessoires pour ces 2 marques (je pense notamment à des déclencheurs iTTL/ eTTL). Ces 2 fabricants proposent également une sélection incroyable d’optiques (des objectifs) étant dans le marché depuis si longtemps. Sony fait d’excellents appareils photos également, mais vous aurez moins de choix. C’est pour cette raison et de façon très subjective, que si je devais commencer à investir dans un système aujourd’hui je choisirai Canon ou Nikon même si les autres marques font d’excellent appareils dans les mêmes gammes, notamment Sony qui fait des choses vraiment innovantes.

Quels sont les caractéristiques qui différencient les appareils photos

Si vous feuilletez un test d’un appareil photo reflex digital vous serez vite perdu sous la quantité d’information et de détails techniques. Voici à mon humble avis ce qui est important:

Caractéristiques techniques importantes:

- La sensibilité à basse lumière: la puissance des reflex c’est de pouvoir photographier à très basse lumière tout en ayant une qualité d’image satisfaisante. Que diriez vous de pouvoir travailler la nuit, en intérieur, avec un éclairage bas et sans flash? C’est possible aujourd’hui à condition de trouver un appareil qui ne crée que peu de « bruit » à fort ISO (sensibilité). C’est à mon avis la caractéristique la plus important d’un reflex.

- La précision et la vitesse de la mise au point: surtout importante si vous faites de la photographie sportive; vous voulez que la mise au point se fasse parfaitement et rapidement.

- La vitesse: très important pour « capturer » le moment: combien d’images par seconde, en mode rafale, pouvez-vous prendre. Essentiel en photographie sportive, mais même pour photographier votre enfant en train de souffler sa bougie d’anniversaire ou de plonger dans la piscine.

- La qualité de l’ecran arrière. Vous allez très peu vous servir de cet écran pour prendre votre photo, comme vous allez utiliser un viseur optique. Par contre il va vous permettre de vous rendre compte immédiatement si vous photo est bonne. Plus l’écran sera lisible même au soleil et plus sa résolution sera élevée, plus vite vous deviendrez un bon photographe (pourvu que vous soyez doté d’un certain sens de l’auto-critique).

- La stabilisation: vous ne voulez pas acheter un appareil photo pour avoir des photos floues! Un bon stabilisateur vous aide à obtenir plus de netteté. Il existe 2 technologies de stabilisation: soit le stabilisateur est dans l’appareil photo (c’est le cas de certains appareils Sony, Pentax et Olympus) soit il peut être dans les objectifs (certains objectifs Canon, sous l’appellation IS, Nikon sous VR  et d’autres fabricants sous l’appellation Mega OIS, Super Steady Shot…) Les deux systèmes marchent bien. L’avantage de l’avoir dans l’objectif c’est que l’image apparait nette pendant la prise de vue. L’avantage de l’avoir dans l’appareil photo c’est qu’on peut ensuite acheter des objectifs moins chers puisque l’on ne paye plus pour la stabilisation dans l’objectif.

- Le mode vidéo: honnêtement j’ai mis plus d’un an sur mon appareil photo avant même d’être curieux et de tester le mode video. Par contre que je l’ai trouvé je suis resté bouche-bée. Les appareils reflex offrent une qualité d’image cinématographique pour une fraction du prix. Certes il y a pleins de contraintes par rapport au caméscope de vacances, mais quand vous connaissez et acceptez ces contraintes la qualité d’image est splendide. Ca vaut la peine à mon avis de vérifier que votre appareil vous offre une qualité de 720p ou mieux 1080p à 25,30 ou même 60 images par seconde.

- Le poids et l’encombrement: oui – votre appareil ne va plus tenir dans votre poche. Mais si vous voulez pouvoir l’amener avec vous en voyage ou en rando, son poids est un argument de … poids. Plus vous montez en gamme, plus le poids et l’encombrement deviennent importants. Et si c’est pour laisser votre appareil photo à la maison parcequ’il est trop lourd, alors ca ne sert à rien!

Caractéristiques techniques pas vraiment importantes:

- La résolution. Oui – je vais sans doute vous surprendre, mais les mega-pixels de votre appareil photo ne doivent aucunement influencer votre décision d’achat. Avec 12 mega-pixels vous pouvez imprimer une photo A3 (2 fois la taille d’une feuille A4 pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds au bureau)… et combien de photo A3 allez-vous imprimer? Certes, avoir plus de mega-pixels vous permet de découper des bouts de photos, mais êtes vous sûr que vous n’auriez pas pu pendant la prise de vue vous avancer ou zoomer?  Plus de mega-pixels c’est aussi plus de place sur votre disque dur, plus de temps pour l’édition. Bref – à partir de 12 mega-pixels vous êtes déjà très à l’aise.

Caractéristiques techniques plutôt inutiles:

- Les modes créatifs: ces modes sont là pour vous simplifier la vie, mais aussi pour vous rendre plus bête. Prenez le mode « portrait ». Ce qu’il fait c’est qu’il ouvre le diaphragme afin de minimiser la profondeur de champ. Si vous avez ouvert un livre de photographie 10 minutes, c’est la 1ere chose que l’on vous apprend. Si vous voulez vous amérliorer en tant que photographe il faut sortir de ces modes créatifs. Ils sont bien pendant les premières semaines de votre découverte de la photo, mais ne vous y attardez pas et prenez contrôle de votre appareil photo! Surtout ne choississez pas votre appareil parcequ’il a 30 modes créatifs contre un autre qui n’en aurait que 12!

- Le flash: c’est bien d’avoir un petit flash sur votre appareil, mais dès que vous allez devenir un peu plus sérieux vous allez acheter un flash externe. Donc les caractéristiques techniques du flash intégré ne doivent pas faire partir de vos critères de décision.

[Cet article a été publié le 13 Avril 2012. Il sera mis à jour très rapidement avec des recommandations concrètes sur les différences entre les différents appareils des différentes gammes.]

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Vitesse de synchronisation

Ce tableau liste pour tous les appareils récents quelle est la vitesse de synchronisation. Je n’ai à ce jour trouvé aucun tableau synthétique résumant les vitesses de synchro par appareil photo pour toutes les marques, et même sur un des sites de référence du matériel photo comme dpreview.com, les vitesses de synchronisation ne sont même pas listées!

Vous voyez des erreurs dans ce tableau? Votre appareil manque et vous connaissez sa vitesse de synchro? Laissez-moi un commentaire et je mettrai à jour ce tableau!

Cours sur la vitesse de synchronisation

Vous avez raté mes cours gratuits sur la vitesse de synchro? Retrouvez la première et deuxième partie ici.

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Comment utiliser la vitesse de synchronisation?

Dans le premier cours sur la vitesse de synchronisation, on a compris la raison pour la contrainte technique: il faut que le 1er rideau soit complètement ouvert afin que l’exposition du flash se fasse sur tout le capteur.

Par contre travailler à 1/200 seconde en plein soleil c’est pas joyeux. Vous allez devoir fermer votre diaphragme, ce qui va amener votre flash à travailler très dur. Si vous voulez sous-exposer votre arrière plan, vous êtes bloqué. Si vous voulez utiliser un modificatif de lumière, vous êtes bloqué par le manque de puissance de flash.

Sauf si vous connaissez quelques astuces… Ce cours gratuit explore les pistes pour réussir vos photos malgré les contraintes techniques de la vitesse de synchro.

Musique – Creative Commons – Kevin Mac Leod

Découvrez également comment avec du matériel photo plus puissant on peut ignorer les effets du soleil. On est pas dans le domaine de studio de rue, mais on apprend sur la création d’une photo.

Appareils reflex qui synchronisent à toutes vitesses

Voici quelques appareils qui peuvent synchroniser à toute vitesse avec un flash générique (si vous avez un flash de marque, vous pouvez mettre du scotch sur tous les picots sauf le picot central).

• Nikon D40
• Nikon D70 / D70s
• Nikon D50
• Nikon D1 / D1x
• Canon 1D Mark I

Vous en connaissez d’autres? Commentez et je compléterai la liste!

[Rajout 4 Avril 2012]

Retrouvez le tableau récapitulant les vitesses de synchro par appareil photo ici.

Pardon pour le vent!

Oui – notre Côte d’Azur surtout près de la mer est venteuse. Des visiteurs de mon blog m’ont donné les astuces nécessaires pour le matériel pour éviter le vent, mais ca sera pour la prochaine fois. En attendant, pardon et patience…

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Vitesse de synchronisation

La vitesse de synchronisation – ou vitesse de synchro – est tout simplement la vitesse maximale à laquelle vous pouvez travailler quand vous utilisez un flash, ou des lumières de studio. Dans ce premier cours sur la vitesse de synchronisation je prends le temps de vous expliquer ce qu’est la vitesse de synchronisation, et pourquoi cette contrainte technique existe.

Musique – Creative Commons – Kevin Mac Leod

Retrouvez dès maintenant le deuxième cours sur la vitesse de synchronisation: comment utiliser la vitesse de synchro? Il rentre en grand détails sur comment utiliser la vitesse de synchronisation en photographie – et même comment tromper votre vitesse de synchronisation!

Extraits video,

copyright «  every day »

et copyright «  »

[Rajout 4 Avril 2012]

Retrouvez le tableau récapitulant les vitesses de synchro par appareil photo ici.

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Question back-stage pour les vidéastes et preneurs de son

Le bruit du vent dans le micro est vraiment assez pénible. En ce mois de Mars sur la Côte d’Azur, le vent souffle… Je me suis mis dos au vent pendant la plupart des plans de la video, mais on l’entend parfois. Mon micro-cravatte est relié à un zoom H1 (les micros des cameras étant incroyablement sensibles au vent).

Je me demande si mettre le micro-cravatte sous ma chemise ne serait pas efficace pour couper le vent? Je sais que pour les micros plus grands il existe des bonnettes en fourrure (rycott) à mettre sur le micro, mais je ne les ai pas vus pour les micro-cravatte (en plus ca doit être assez ridicule la fourrure sur le torse!). Grâce à vos conseils précédents (merci Luneral Photography  et Michael (Carrefour du Son)) j’arrive en post-production et un égaliseur de pistes à réduire un peu le bruit du vent, mais c’est pas 100% efficace et comme en photo, je préfère réussir en production plutôt qu’en post-production!

Comprendre l’exposition

L’exposition est la quantité de lumière qui atteint votre capteur d’appareil numérique. J’explique dans ce cours que vous pouvez facilement régler l’exposition grâce à la molette de compensation d’exposition, ou en changeant un de ces 3 paramètres:

• ISO
• Vitesse
• Diaphragme (ouverture)

Pour aller plus loin dans sa compréhension de la valeur d’exposition:

La valeur d’exposition zéro (0) est tout simplement un indicateur défini au début des années 50 et qui représente la quantité de lumière qui atteint:

• une pellicule de 100 ISO
• à travers un objectif ouvert à f/1.0
• pendant 1 seconde.

Ensuite chaque valeur d’exposition supplémentaire représente 2 fois moins de lumière. Donc si on ne change pas l’ISO, la valeur d’exposition 1 pourrait être

• f1.0 et 0.5 sec ou alors
• f1.4 et 1 sec ou alors
• f2 et 2 sec
• etc…

Il y a donc une très grande quantité de combinaisons qui permettent d’arriver à la même valeur d’exposition. Et c’est à vous, le photographe, que revient cette décision! (Ou alors laissez le mode P décider pour vous…. mais êtes vous sur que l’appareil prendra les bonnes décisions créatives?)

En exposition il faut penser en puissances de 2

On dit aussi qu’entre 2 valeurs d’exposition il y a un « diaph » de différence – 2 fois la lumière. Par exemple, quand vous sous-exposez votre exposition de 2 diaphs, vous laissez en réalité 4 fois moins de lumière entrer. Quand vous passez de -2EV à + 2 EV vous laissez 16 fois moins de lumière!

Donc quand vous passez de ISO 100 à ISO 1600, vous avez beau laisser passer 16 fois plus de lumière sur votre capteur, vous ne corrigez que 4 diaphs (200, 400, 800, 1600)

Quand vous passez de f4 à f8 vous laissez passer 4 fois plus de lumière mais ca représente 2 diaphs.

L’astuce du photographe qui n’aime pas les maths

J’aime les maths, mais pas tous les artistes n’ont la même attirance pour les chiffres. Je vais donc partager avec vous une astuce. Quand je suis en mode manuel, par exemple à 1/100 secondes et f4, que je suis bien exposé et que je veux pour un effet sur ma photo ouvrir plus mon diaphragme (par exemple à f2) tout en maintenant mon exposition, voici ce que je fais:

Sur mon appareil la vitesse est gérée par une molette et le diaph par une autre molette. Je tourne la molette du diaph pour ouvrir plus et je compte le nombre de clics (ici, 6 clics, puisque chaque clic correspond à 1/3 de valeur d’expo et qu’il y a 2 valeurs d’expo entre f4 et f2). Maintenant je n’ai plus qu’à tourner la molette de vitesse dans l’autre direction exactement du même nombre de clics (6) pour retrouver mon exposition initiale – mais avec d’autres paramètres.

Pour les geeks – le tableau des valeurs d’exposition

Je ne sais pas trop à qui un tel tableau des valeurs d’exposition va servir aujourd’hui, mais c’est joli même si c’est plutot inutile de nos jours. (source Wikipedia)

 Temps d’exposition en secondes (ou minutes) pour un diaphragme et une valeur d’exposition donnée à 100 ISO. 

EV	Diaphragme
	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11	16	22	32	45	64
−6	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m	128 m	256 m	512 m	1024 m	2048 m	4096 m
−5	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m	128 m	256 m	512 m	1024 m	2048 m
−4	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m	128 m	256 m	512 m	1024 m
−3	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m	128 m	256 m	512 m
−2	4	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m	128 m	256 m
−1	2	4	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m	128 m
0	1	2	4	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m	64 m
1	1/2	1	2	4	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m	32 m
2	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m	16 m
3	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60	2 m	4 m	8 m
4	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60	2 m	4 m
5	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60	2 m
6	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30	60
7	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15	30
8	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8	15
9	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8
10	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4
11	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2
12	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1
13	1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2
14		1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4
15			1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8
16				1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
17					1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30
18						1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60
19							1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125
20								1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500	1/250
21									1/8000	1/4000	1/2000	1/1000	1/500
EV	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11	16	22	32	45	64
	Diaphragme

Il manque évidemment la 3e dimension de mon triangle – la valeur ISO mais qui est facile à rajouter mentalement.

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Question pour les vidéastes

Comment faites vous pour la prise de son en extérieur par journée extrêmement venteuse? Ce jour là impossible de prendre du son sur la plage comme je l’avais prévu – je me suis donc caché derrière les cailloux, et même la ce n’était pas évident. Quelles techniques utilisez vous?

Autres cours photo pertinents

Vous avez raté la première partie du cours sur l’exposition tourné il y a presque un an?

Comment créer de la lumière dure / lumière douce?

Dans cette suite du cours sur la lumière dure / lumière douce, j’explique comment créer les différents types de lumière.

J’explique aussi que ce n’est parce que vous avez votre flash cobra sur l’appareil photo qu’il produira forcément de la lumière dure ou de la lumière douce. De même, un flash cobra en déporté est également capable de produire les deux types de lumière.

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Comprendre la lumière

Sans lumière pas de photographie! Dans la première partie de ce cours je vous apprends à distinguer la lumière dure et la lumière douce.

Ce n’est pas la puissance de la lumière qui est importante – c’est sa distance relative à celle du sujet.

Ce cours sera suivi dans quelques jours de la deuxième partie, où je vous montre comment prendre des photos avec la lumière dure ou la lumière douce, que vous travailliez avec le flash sur votre appareil, ou qu’il soit déporté.

Le réflecteur utilisé pour diffuser de la lumière, est du type 5-en-1 (or, argent, noir, blanc, translucide – c’est ce dernier que j’utilise ici); pas cher et est particulièrement utile:

ou celui-là qui est un peu plus grand et au moment de la rédaction un peu moins cher:

panneau réflecteur argent ; noir ;or ; blanc/ Diffuseur pliable 80 cm Photo; Studio, réflecteur pliable 5 en 1 avec sac de transport

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Tutoriel gratuit de la photographie de produit

On ne s’improvise pas photographe de produit… je l’apprends à mes dépens dans ce tutoriel

J’utilise mon matériel de studio de rue afin de réaliser une photographie de produit. Et je commence par un des produits les plus difficiles à photographier: la bouteille de bière!

C’est difficile à photographier, non pas parce que vous voulez la boire pendant le shoote, mais parce que le verre reflète tout: il verra vos ombrelles, vos décors et même parfois votre appareil photo. Je profite de cette propriété pour essayer d’habiller la bouteille avec les étoiles des armatures de mes ombrelles.

A retenir de ce cours:

- choisir un diaphragme au début du processus vous assurant la profondeur de champ voulue (ici f9 – ce qui offre le double avantage de la profondeur de champ ET du meilleur piqué pour mon objectif)

- régler votre vitesse d’obturation afin d’obtenir la lumière ambiante que vous souhaitez (ici – je ne voulais pas de lumière ambiante, donc réglé près de la vitesse de syncro à 1/160s)

- travailler 1 lumière à la fois afin de bien comprendre l’effet de chaque lumière. Seulement à la fin du processus, mixer toutes les lumières.

- ne pas rester bloqué sur son idée initiale. Ici, après avoir essayé d’éclairer la bouteille par le bas je cherche une autre solution. Aussi, après avoir utilisé le fond noir j’essaie une série sur fond blanc.

- une bonne photo de produit n’est PAS facile!

- Pour mes amis photographes dont la religion interdit la bière, ca marche tout aussi bien avec une bouteille d’eau!

Ce que j’aurais pu faire de mieux?

L’auto-critique en photographie est essentielle. Donc:

- Je ne suis pas très content de mes gouttes – à retravailler pour la prochaine fois.

- L’effet des armatures d’ombrelle a beau être intéressant il n’est peut-être pas du goût de tous. J’aurais pu utiliser à la place des ombrelles tout simplement 2 draps, ou des grandes feuilles utilisées sur les tableaux blancs de salles de meeting – pas d’armature dans ces cas la. Ou encore une boite à lumière.

- Il faut que j’apprenne à laver les vitres…

- Travailler et encore travailler. Je n’ai pas encore dit mon dernier mot!

Retour d’expérience!

Vous avez pris de jolies photos de bouteille avec un éclairage intéressant? Vous avez réussi à faire ressortir le liquide? Utilisez les commentaires pour publier un lien vers votre photo!

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Comment prendre des meilleures photos sous la neige?

A la neige, certains réglages automatiques de notre appareil photo ne semblent pas bien marcher. J’entends des photographes dire en regardant leurs photos prises à la neige « ca ne rend pas »… Découvrez la vidéo tutoriel gratuite avant de passer aux explications plus détaillées.

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1. Photo trop grise?

Votre ami à la neige est l’histogramme. L’appareil photo aura tendance à sous-exposer la photo: vous verrez que votre histogramme est à gauche, c’est à dire qu’il contient une barre vide à droite. Si c’est bien le cas, alors il faut corriger l’exposition.

C’est très facile. Tous les appareils permettent de corriger l’exposition à la volée – il suffit de tourner une molette pour ajouter ou diminuer l’exposition (souvent dans la limite de +/- 2 diaphs). Si à votre histogramme il manque 1 barre entière, alors sur-exposez de 1 diaph et refaites une photo.

Si la photo est sur-exposée, vous allez voir des parties qui clignotent sur votre aperçu d’image – corrigez une fois de plus l’exposition en diminuant un peu la compensation (par exemple passez à +2/3). Si en revanche vous avez encore de l’espace à droite de l’histogramme, vous pouvez continuer à monter la correction.

Repétez le processus jusqu’à atteindre la bonne correction.

D’expérience si vous avez un beau ciel bleu et un paysage enneigé il ne sera pas nécessaire de corriger. Le moment où la correction est la plus importante c’est quand il fait gris.

2. Photo trop bleue?

Tous les appareils digitaux sont par défaut dans un mode de balance des blancs automatique. Ils essaient de compenser la couleur de la lumière. Parfois la neige trompe cette balance des blancs automatique et rend la neige bleue plutôt que blanche.  Voici quelques solutions à ce problème, par ordre de préférence:

a. Photographier en RAW

Finis vos problèmes de balance des blancs, puisque vous pouvez la régler de retour sur votre ordinateur. Malheureusement ce mode n’est pas disponible sur tous les appareils, et consomme pas mal d’espace sur vos cartes mémoire.

b. Effectuer une balance des blancs manuelle.

Un cours est prévu sur ce sujet, mais si vous savez déjà faire, allez-y, ca marche! Photographiez quelque chose de blanc ou gris, expliquez à votr appareil photo que c’est un ton neutre et mettez vous sur balance des blancs manuelle.

c. Choisir  une balance des blancs personnalisée

Plutôt que de rester en mode automatique, eseayez les différents modes de balance des blancs de votre appareil photo. Commencez par le mode « ombre » ou « flash » (oui – meme et surtout sans utiliser le flash) mais n’hésitez pas à être créatifs.

3. Un manque de lumière – attention: pas de flash!

Par temps gris à la neige il y a peu de lumière, très peu. On est dans des domaines de 1/20 secondes à F4 à 100 ISO.

La plupart des appareils photos vont vouloir vous aider à compenser ce manque de lumière en enclenchant le flash automatique. Catastrophe garantie.

Evidemment si vous prenez un paysage vous comprenez bien que la portée du flash ne va pas vous aider du tout. Mais même à faible distance si il neige vous allez éclairer les flocons. Et non – ca ne fait pas « joli ». Vous allez avoir des gros applats de lumière sur-exposée sur votre photo.

Donc plutôt que d’utiliser le flash, montez vos ISO jusqu’à trouver une vitesse d’obturation qui convienne à votre capacité à tenir un appareil sans trembler. Comme régle j’utilise l’inverse de la focale. Par exemple, sir je travaille à 50mm je vais réussir à avoir une photo nette à 1/50 secondes ou plus rapide. Régle #1 de la netteté:

« Ma photo sera généralement nette tant que je reste plus rapide que l’inverse de la focale. »

4. La vitesse d’obturation est votre élément créatif

Bon – vous voudriez quand même arriver à capturer les flocons de neige en train de tomber. Là ca devient vraiment intéressant. On s’est interdit d’utiliser le flash (trop laid) mais il nous reste une technique beaucoup plus intéressante – la vitesse d’obturation. Et voici la régle:

« Plus la vitesse d’obturation est lente, plus long sera le filé du flocon de neige… jusqu’à un certain point »

Donc si vous voulez vraiment arrêter la neige en plein vol, choisissez des vitesses rapides (1/125 secondes). A partir de 1/20 secondes vous allez avoir des filés de quelques degrés et à 1/8 et en dessous vous aurez des filés assez impressionants (mais très difficile à réaliser en main levée sans trépied… mais possible si vous avez suivi mon 1er cours!). Mais n’allez pas trop loin – à très longue exposition vous n’aurez plus de filé du tout.

Donc mettez vous sur le mode priorité à la vitesse et l’appareil va régler le diaphragme automatiquement pour vous. Mais attention – le diaphragme a ses limites. Par exemple mon objectif 24-105 peut s’ouvrir de f4 à f22. Donc si par exemple je suis bien exposé à 1/20 sec, f4, 100 ISO et que je veux photographier à 1/120 sec mon diaphragme ne va pas pouvoir s’ouvrir plus pour compenser le manque de lumière. Donc je vais avoir une photo très sous-exposée, à moins de monter l’ISO à 600 ou 800. 

5. Conseils de pro

Nos appareils n’aiment pas l’humidité: n’exposez pas votre appareil photo plus longtemps que nécessaire aux chutes de neige.

Nos batteries ont horreur du froid. Et elles vous le font sentir en perdant à toute vitesse leur autonomie (« temps de rentrer à la maison »!). Gardez les et votre matériel donc au chaud, à l’intérieur de votre veste par exemple.

Par contre si vous constatez de la condensation sur votre matériel quand vous le sortez de votre veste ce n’est pas une bonne technique – il faut éviter la condensation qui se forme en passant le matériel du chaud au froid et vice-versa à tout prix! Ce que vous voyez sur votre objectif peut à terme se transformer en champignons dans l’objectif ou détruire les circuits électroniques de l’appareil.

Travaillez vite: ne passez pas plus de temps que nécessaire à regarder l’écran arrière de votre appareil photo. Surtout prévoyez pas mal de batteries de rechange, que vous gardez au chaud sur vous.